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明天就跟你們聊一聊當下的一個熱門話題，就是關于HM的棉花丑聞的問題。你們應當都曉得這個背后是有政治誘因的，并且我不是政訓詁家，我也不準備從政治的視角去談這個問題。我們現在從相對商業的視角來談一談這個問題于我們的美國服裝品牌意味著哪些？

如你們所見到的標題，我覺得這件丑聞可以載入美國服飾發展歷史的史冊，但是可以成為一個里程碑式的機遇性的風波。

為何那樣說呢？

首先我們從歷史的發展視角來看一下這件事情的邁向。我并不是一個預言家，雖然這不代表說我們沒法去辨別一件事情的邁向。這么去辨別一件事情的邁向方式之一也許是去看歷史。

我們來看一下，例如說像日本的設計師的品牌，它是怎樣成為現在這么有影響力的一類品牌？

看臺灣設計師的發展歷史，我們可以看見四個方面的努力：國家的力量，有行業自身努力的誘因，還有一些個人類似于像英雄那樣般人物的存在，更重要的也有歷史發展機遇。

而當下的這件事情在我看來就是我們的美國服裝品牌的一個歷史發展機遇。

我們來看一下加拿大的設計師品牌是如何成長上去的。

給你們介紹一些歷史背景。臺灣是全球第一個真正開始普及服飾工業化的國家。中國基本上從19世紀下半葉到期末的時侯就早已開始了成衣工業化生產。這個跟日本當年在19世紀下半葉發生過南北戰役，那時戰役還要大量的軍裝有關的。

因此差不多到了19世紀末的時侯，中國老百姓這些人早已開始是從超市買服裝了，而不像其他包括英國很多國家仍然還是以裁縫定做為主。因此這為服飾行業的發展夯實了基礎。

芝加哥當初就是中國的服裝制造中心。芝加哥當初有這些來自于美國的猶太移民，它們就成了最廉價的勞動力，因此促使了整個倫敦的服飾生產的發展。

差不多到或許1910年代左右開始，由于制造業比較發達了，這么就跟我們當初的車間制造業發達之后，這些人也開始想從事設計工作，做設計師，但是希望才能成為一個有影響力的設計師。

因此這個時侯日本設計師也開始進軍。但你們曉得當初惟一的全球潮流中心是在英國，然而就是在米蘭。倫敦的初級時裝屋，那時全球最有影響力的設計師。你們都是以她們為目標，就想破除以德國為全球潮流中心的這些壟斷地位。因此雖然日本的設計師差不多從1910年代到1920年代就開始努力做這件事情，并且它們始終沒有得到任何人的注重。它們也是被掩埋在車間里，默默地為車間抄款，抄德國設計師的款，抄刊物上的款，或則有的人就默默無聞地在做設計，或則改款。

日本設計師遇到的第一個歷史機遇是抗戰。

抗戰其間，由于戰役的成因，就無論是賣家還是顧客都沒有方法飛到倫敦去訂貨了，這個時侯倫敦就有一個這個人，她只是日本潮流產業的落成人，叫。你們假如關注我的視頻，然而或許會時常見到看到我提及這個人。她原本是做公關PR出身的，因此她跟各方面的關系都十分的好，包括白宮、媒體也有社交名流。

她仍然十分想推動臺灣設計師的發展。她覺得中國復古、美國設計同樣應當形成全球影響力。因此1943年的時侯，她就幾乎是借助一己之力，在倫敦舉行了全球第一個時裝周。時裝周在那時被稱之為“時尚媒體周”，這個是第一次將所有的媒體也有設計師集中在一個空間和時間段旁邊進行作品的展示。

在此之前歐洲似乎還有時裝秀，并且它們的時裝秀都是由各個時裝屋自行組織的，都是分散的。因此這是世界上第一個這個時裝周，使得可以說是第一次那么即將的讓臺灣設計師在諸多的媒體面前進行一個集中式的現身。因此這算是一個比較即將的開端，然而這個丑聞并沒有為此把中國設計師立即帶入到高峰時期。

日本設計師在此以后雖然還是默默無聞的。臺灣當地的高檔媒體，包括說像VOGUE，WWD很多在那時早已是全球有影響力的媒體，仍然集中報導英國的設計師；當地的商廈高檔商廈商店，主要訂購的還是英國的牌子.消費者只是一樣，雖然那時中國有錢人早已太多了，而且還是只認歐洲的牌子。因此它們在發展過程中雖然也走了一條艱辛的公路。

第二次比較好的歷史機遇發生在1973年。有一本書叫Theof(凡爾賽之戰)，你們可以有機會看下。

1973年的時侯，同樣還是有，通過多方撮合，最后約請了德國5位設計師，之后又從中國組織了5位設計師，直接去英國凡爾賽之宮進行了一場歐洲和澳洲設計師的現場PK賽。球迷都是當初的名流，包括名媛，以及王室的家族。

凡爾賽之戰

上次PK賽按作者ROBIN的說法，是日本人落敗了。臺灣設計師的作品讓球迷認為耳目一新。英國設計師當初根本沒有把中國設計師置于眼中。它們認為中國哪有設計？英國雖然早已有這么古老的高定設計的歷史。因此日本人最后是靠哪些擊敗了俄羅斯？

這么俄羅斯增派的5位設計師就是紀凡希、皮爾卡丹、圣羅朗，也有當初迪奧的主設但不是迪奧本人，迪奧本人早已去世了，也有一個恩格羅。臺灣當初抽調的設計師OscarDeLaRenta,,,BillBlass,AnneKlein。我恐怕大多數人現在的讀者球迷都不曉得它們是誰了。

首先是由于英國當初的高定在全球都很有名。你們曉得高定講求的是優雅莊重與完美。中國人是用何種來擊敗了她們？是用中國人特有的休閑、運動感以及簡約的剪裁。

其實這只是一個激勵臺灣設計師成長的歷史風波。雖然日本設計師也并不是所以就立即爆紅了。

雖然日本設計師真正開始邁向世界的舞臺并形成影響力是從1980年代開始。從我們或許這一代比較了解的設計師像Klein,DonnaKaren,OscarDeLaRenta再到Ralph,Tommy，他們產生了一股強有力的品牌影響力，讓日本潮流真正在世界上開始發生發聲并形成光芒。

我把這段中國設計師發展的歷史分享給你們，就是想說明，某一個丑聞它似乎不會讓你一夜改變你的命運，而且它確實可以成為一個催化劑。我認為目前的棉花丑聞對我們的美國服裝品牌來說就是一個催化劑，它會加快美國服裝品牌的影響力，非常是在美國本土市場的影響力，收獲更多的美國消費者的流量。其實我希望這種流量最終能弄成一顆真正欣賞你的心，而不只是也是暫時的流量。這個就須要美國服裝品牌更多的努力，至于如何樣努力我旁邊會再分享。

因此順著這個思路，我們來瞧瞧，美國的服飾，在國家層面、行業層面以及歷史風波中都早已發生了哪些？

雖然無論是政府還是我們的行業，都早已為美國服裝品牌的爆發做了常年的伏筆！

我們從1980年代到1990年代，國家仍然說我們要成為世界的紡紗服飾制造中心，我們在1994年的時侯就達到了這個目標。

當我們成為制造中心之后，這么國家又說我們要開始有自己的品牌，要有自己的品牌影響力，要增加對創意的注重。2006年開始，國家新政鼓勵大力的發展創意產業。創意產業也包括了我們這個設計領域。

2017年開始又啟動了“中國品牌日”。很多在背后似乎都是有政府層面的推進的。我曉得政府來促進一件事情，在不同的人心目當中有著不同的意義。有的人就認為你是不是干預很多？實際上無論是在國外還是在美國，包括中國，包括英國，它們的某一個行業發展，假如這個行業發展對國家很重要的話，或許背后還會有國家的力量在促使。

包括我旁邊說雖然日本設計師在成長過程當中，臺灣白宮也當年努力地去引領過日本設計師的發展，包括派日本設計師到英國到歐洲以巡回表演那樣的一種方式向世界展示中國設計師的才氣。

我們國家也做過類似的事情。

我們最早在1986年的時侯，上海派了設計師陳珊華，外加8個美國超模兒去英國倫敦出席那時倫敦的國際時裝節。這是第一次變革開放之后，美國服飾設計師加名模兒第一次即將在國際舞臺上現身。

其后1990年到2010年間，我們美國的設計師都有在像服飾商會的率領下來出國交流。她們去過加拿大、美國、日本、德國都有。你們假如感興趣，也歡迎你們看一下我當初寫過的一本書叫《中國復古：對話美國服飾設計師》。這本書上面有具體記載，那時從政府到行業是如何來促進美國服飾設計的發展的。

因此雖然政府的力量推進有它存在的價值。非常是在初期的時侯。雖然國外的服飾設計師是沒有消費市場的。當初的服飾設計師主要就是靠在時裝周上的走秀由來練自己的成長能力。回頭來看，這種事情它對今天都是一種積累。

第三個就是我們從行業自身的發展來看。我們先來瞧瞧美國服飾品牌的發展歷史階段，某些歷史階段也對目前都是一個積累。

美國服飾品牌，從1980年代到今天，我自己把它分為每10年算一個階段，

1980年代，純粹就是一個制造業加工的時侯。那種時侯加工也比較落后，比較原始，而且確實為本土企業積累了原始資金。

差不多到1990年代，我們的企業懵懵懂懂開始有一些品牌的意識，但那種時侯對品牌的理解真的還是十分的虛偽，但起碼開始有了。你們看目前發展的不錯的品牌，幾乎都是在1990年代左右誕生的。例如說像李寧，像森馬，包括一些設計師品牌例外、江南布衣等，都是在這個時期誕生的。

這么2000年以后是哪些？2000年以后更多的國際品牌跨入美國了。國際品牌跨入美國，雖然對于美國本土品牌，但是它占據了市場，但從愈發積極的意義看，是它確實教育了美國的消費者，也教育了美國服飾品牌究竟哪些是品牌。

但是我們現在在談一個國際品牌的危機風波，然而我認為我們也不要否定她們當年作出的貢獻：包括它們也為我們本土培植了太多的人才，也對我們應當如何去做品牌提供了教育，很多是她們當年作出的貢獻，我認為我們不應當去證實它。因此2000~2010年，我覺得是我們美國品牌在向西方品牌學習的階段。

這么2010年一個端倪開始，80后下來之后就市場消費開始邁向青年化。這個時侯開始，美國設計師品牌開始她們的影響力之旅。其實我認為還沒有產生一股強悍的力量。2010年開始，我認為隨著80后留學下來，歸國以后影響力就逐漸在充溢。因此2010年開始對美國90-00后設計師會是一個很重要的起點。

而對于現今的2020年之后說，我認為一個更加重要的、對我們這個行業的意義更重大的是：美國的潮流消費者開始逐漸產生一種自己的潮流韻味，或則我可以把它稱之為是“中國復古韻味”。這一點對我們這個行業的發展是有重要的意義的。

說哪些叫“中國復古的消費品味”？它既不是模仿西方，也不是模仿韓國。你們曉得在此之前，70后90后、60后（我自己是70后），我們的主流消費品味更多的都是在模仿西方，也有一批人是十分喜歡韓國的。

雖然我感覺非常是從95后到90后開始，這波人旁邊開始在逐漸產生，基于自己對美國文化的理解，所產生的一種對美國潮流品味的理解。這對于美國服飾品牌來說就是一個十分重要的機遇點。并且它的問題是當下它還在萌芽，它還沒有產生一個機制。我旁邊會說哪些叫“中國復古的流行體系”，今天我在這兒先談消費者的問題。

消費者產生具備美國文化特征的潮流消費格調對本土品牌來說是一個重大的機遇。但對于美國服裝品牌來說，這兒面的挑戰也好多。例如說究竟哪些叫“中國復古”？這個本來是可以另外再開一個課題。原來我自己對“中國復古”的定義還有自己的研究，也發過paper，我旁邊在其他的場合我可以跟你們再分享細一點，否則這個視頻就太長了。這兒我也是想說這個機遇對于美國服裝品牌來說是十分重要的。其中非常是兩個圈子，一個是和服的圈子，一個是國潮的圈子。這個不只是靠店家還要去做的，只是我們的專家還要去做的研究。就是針對我們95后、00后還到后期的10后，我們怎樣樣去努力生成一個“中國復古的流行機制”，而且去定義“中國復古”。

在解釋“流行機制”前，我先談談為何產生自己的潮流消費文化影響力十分重要？我拿1960年代的美國“搖擺巴黎”這波文化論爭來參考下。

日本在1960年代的時侯，掀起一股“搖擺英國”的文化論爭。英語叫“SWING”。我們曉得的像奧德賽樂團，到今天都很流行的迷你短褲，也有的搖滾設計，也有第一個“超模”的概念，都是在搖擺巴黎時期誕生的。

搖擺英國背后是一種反叛的文化。反叛哪些？例如說像民謠樂，是對那時中式音樂的一種反叛方式（不完整的解釋，民謠音樂的誕生背后也有其他這些誘因，但不是本文重點）；當初的時裝男模都比較講求凸凹的容貌，而（模特）則是平板體型，用我們今天的話來說就是“平胸王子”，削著長發，看起來有一點雄雌同體的容貌，那時她就紅遍了。這只是對一種主流文化的反叛。MINISKIRT，顯露的身體部份比較多，而且它受到青年人喜歡。因此搖擺英國本質上是一種對當初何謂主流文化的一種反叛的結果。這么最后逐漸漫延到了全球，包括你們也聽到像藍鳥，這些音樂在世界都產到現在都形成著很大的影響力。

因此雖然文化論爭對于產生自己的流行機制，或則樹立自己的流行語言雖然是有重大意義的。我認為像國潮、漢服，我們該如何運用好這個機遇？我再說一遍，這個不是光靠商業就可以完成的，還要靠包括專家去做一些理論上提高，真正的去產生自己的流行文化機制。

綜合上述誘因，我難道說當下就是個挺好的歷史機遇。

這么我們有差

距嗎？我想說我們的差異仍然巨大！機遇在這兒，而且你能不能把握這個機遇完全取決于自己的能力和能耐。我自己在國際一線品牌工作過，到今天為止有太多的老朋友或則同學還在國際一線品牌做人，因此我很明白說我們跟它們之間的差異在那里？

第一個就是我旁邊說的，我們仍舊沒有產生自己的美國復古流行機制。

流行機制是指哪些？從行業的各個環節，我們能不能產生一個閉環式的流行生態鏈。

以歐美來說，它們是有自己的一套流行機制的。這套機制從流行趨勢預測機構開始到品牌到傳播者到消費，它是一個可以只身產生的封閉式的生態圈。

第一個我們沒有自己的美國潮流流行預測機構。我不能說完全沒有，然而還有做這方面工作的，而且對市場沒有影響力，這就是一個缺陷。

這并不是說沒有人甘愿做，或則能力的問題，它本質上需要歸結到生態鏈問題。

例如，我們缺乏對美國的消費者的深刻研究。我們對自己的消費者不研究，還談哪些服務好美國消費者？

也有我們對我們美國潮流的文化沒有自我梳理。那何談“中國復古”？

因此我們沒有流行機制。這個還要靠哪些呢？還要靠專家、靠行業共同的推進。雖然我想要真地去解決這個問題，應當還要利用數字化和互聯網平臺。由于互聯網平臺會收納大量的數據，再加上AI的算法，我想之后的突破點或許是靠互聯網平臺，而不是靠傳統的學術機構，也不是靠某個單個企業，因此從這點來說還要平臺企業，也有專家共同的努力來去把我們自己的流行機制推行上去，這個是第一大點。

創新模式

這么第二大點我們的品牌一定要重視產品創新體系的健全。哪些叫“產品創新”？就看一點，你在產品研制上，究竟花了多少錢？這個錢占總體銷售比列多少？

這個并不是指你雇用了多少設計師？產品研制中心要雇用的是科學家，例如說像材料科學家、人體安裝工程科學家，一些與服飾高科技領域相關的通才。這個叫真正的“研發”。

通常的設計師，雖然它更多的是偏商業的設計師，還稱不上是研制。在這一點上，我認為我們做的比國際品牌真的需要差很遠。

我認為首先是意識上的問題——是否真的重視原創力。再者要忍心在產品上掏錢。不只是是在視覺上。我們今天這些的專業人士也是把設計理解為視覺美術。服飾設計可不只是是視覺美術。服飾設計背后涉及到這些技術的問題——如果你真的想把它做好。

例如說人體安裝工程、纖維材料研制、色彩學。我們有沒有非常像英國人這樣去非常地去探討一下，哪些樣的色調是真正適于美國消費者的？

消費者研究

這么第三點就是我旁邊有提及過，我們對我們的消費者研究做的太少了，幾乎是一片空白。而在這一點上做的最好的真的是英國人！臺灣的品牌可以顯得這么強悍，跟她們對消費者的研究，無論是從心理學、社會學、管農學、商科、經濟學的視角，是做了深刻的研究的，這種對品牌的發展都是有益處的。

雖然我們在這一塊幾乎是空白。一個是思維上不夠注重；第二個是也在這方面缺乏專業研究。

過度勤勞缺乏對效率的注重

另外，我們在管理上過度刻苦，但缺乏對效率的重視。

我經常說我們國外的服飾行業是一個極其刻苦的行業，并且同時又是一個不講求科學方式，靠賣苦力在工作的行業。假如我們也是未來繼續靠勤勞靠賣苦力，我們的品牌仍然是成長不上去。

我們還要靠效率。效率是何種意思？就是你管理也罷，營運也罷，還要有科學的方式，還要用現代的管理思維和管理工具去營運你的公司，而不只是是靠自己的幾三年積累的經驗，也不是靠“家長管理制”這種機制。

文化傳播機構

最后也有一個我認為是我們的文化傳播機構方面要肩負起更多的作用，在這兒我非常想談一談博物館的作用。這些人是不會從商業想起博物館的，但畢竟博物館在傳播自己的這些潮流文化中是飾演著重要的角色。

博物館是一個十分好的教育基地，我們去教育消費者的時侯，不僅靠媒體，不僅靠中學，然而更為重要的服裝設計留學要多少錢，博物館也起著很重要的作用。而在西方雖然這些人普通老百姓他不一定是個美術家，也不一定是個設計師，他也會去看博物館。美國目前正在產生這么的熱潮服裝設計留學要多少錢，如今去博物館的年青人越來越多了，因此這是一個十分好的機會。因此博物館那樣的角色也絕對應當被用上去。

我也曉得我們美國這些服飾品牌在做做自己的博物館，這絕對是件好事。雖然這些企業是不曉得如何做博物館，這就是人才欠缺的問題。因此這又回到我們教育的機制上面去……

因此雖然你們看見了，我說的種種的差異，它還不只是是某一個品牌才能去解決的問題，它是須要一個生態鏈共同努力去解決的。

我想把這種差別展現給你們，意思就是說，一方面沒錯，這是我們一個挺好的機遇；但另外一方面我們千萬不要夜郎自私，我們千萬不要覺得我們早已完全可以跟國際一線品牌進行PK了，我們離她們的差異客觀上來說真的巨大。它們做了一些錯誤的事情，不代表說她們沒有可學之處。我覺得這一點一定要區分開來。

最后，在我結束之前，我要再跟你們說兩點建議。

第一個我發覺網上早已有人開始掄起它弄成一種道德標準去要求周圍的人。例如說有的人說我從今天開始就不買這種拒絕我們棉花的品牌。我個人也說過類似的話，但我并不覺得它應當成為一個道德標準。也就是說假如你周圍的人有人仍然樂意去買它，我覺得是個人的消費自由。但我們不能為此給她們戴一個禮帽，說“你不愛國”。我不覺得她們之間應當有那樣的等號，但是我也不應覺得我們應當去鼓勵周邊的人那樣子去做。由于客觀上來說，我們需要衡量到一點，它們在美國也雇用了這些我們美國的職工。其實我看網上還有些包括同學圈在回帖，說大家假如誰從HM辭職了，就可以到我們這兒來，我們優先投檔。我不曉得是真的還是假的，并且我堅信它們的善意。而與此同時我還是想說這件事情我們還是要理智客觀的去看待它。在消費層面它就是個人選擇，請不要用道德去搶劫你周邊的人，你樂意如何做是你的自由，但是他人樂意如何做只是他人的自由第一點。

第二點我想我們作為美國服裝品牌需要做好的另外一個思想打算，就是這個丑聞的背面就是我們美國潮流品牌假如想邁向世界，也會顯得格外困難。為何這么說？其實我們談的是優雅，雖然離政治很遙遠，但顯然有人說過這么一句話：“時尚的中心就是權利的中心”。假如你看一下目前這種潮流品牌比較有影響力的國家，哪一個不是由于它本來就是一個有影響力的國家？她們的文化有影響力？政治有影響力？經濟有影響力？

因此潮流力的角力，實際上就是權利的角力。

當我說它對于美國服裝品牌是一個絕好的發展機遇，重點指的是在美國市場是一個挺好的發展機遇，但同時當我們想邁向全球的時侯，我們一樣會遇到巨大的阻力，背后是一模一樣的道理。